HISTORIA DE LA MODA:
1. Edad Media
Los
pueblos germánicos que acabaron con el Imperio Romano introdujeron la práctica de coser la ropa, y usaban prendas de lana, generalmente una túnica corta de mangas largas, unos calzones largos o
pantalones —que adoptaron los soldados romanos tras la conquista de la
Galia— y un sayo sobre los hombros. En la
Edad Media el material más utilizado fue la lana, siendo muy apreciados los paños de
Frisia; el lino fino —llamado
cainsil— se usaba para camisas y calzas. Por lo general, el hombre llevaba dos túnicas: una fina de hilo a modo de camisa, llamada
brial, y otra de lana más larga, de mangas estrechas y ceñida con un cinturón de cuero; además, llevaba calzones y una capa. La mujer también llevaba dos túnicas, la
camisia, interior de mangas estrechas, y la
estola, larga hasta los pies y de mangas anchas; encima podían llevar una capa, un manto o una
clámide, y era común el uso de un velo que cubría la cabeza. En el Medievo también fue corriente el uso de guantes, de hilo para el verano y de piel para el invierno. Desde el
siglo XII aumentó el uso de la seda, así como del algodón, que tenía su principal centro de producción en
Italia. En el
siglo XIII apareció el
vellux (terciopelo), y aumentó la elaboración de
peletería. En el
siglo XIV se acortaron los calzones, que pasan a llamarse
calzas altas, y sobre la camisa se llevaba un
jubón, prenda ajustada al cuerpo que cubría desde los hombros hasta la cintura.
2. Edad Moderna
En el
Renacimiento surgió el concepto de moda tal como lo entendemos hoy día, introduciéndose nuevos géneros y adquiriendo la costura un alto grado de profesionalización. En la Italia renacentista aparecieron los trajes más ricos y espectaculares de la historia, de vivos colores y formas imaginativas y originales, otorgando gran relevancia a las mangas, a los pliegues y a las caídas de tela de forma vertical, con finos
bordados y rica
pasamanería. En el
siglo XVI el calzón corto era a modo de
bombacho, y continuó usándose el jubón, junto a capas de diverso tipo y adornos como la
gorguera, tela de encajes fruncidos que cubría el cuello. En el atuendo femenino apareció el
corsé, que ceñía la cintura, sobre una falda en forma de campana llamada
crinolina, hecha de tela y crin de caballo, y reforzada con aros metálicos. En el
siglo XVII predominaron las formas sobrias, austeras, por influencia religiosa, siendo el paño el material más utilizado, y la seda sólo al alcance de las clases elevadas. El jubón se transformó en
chaqueta, con el cuello de volantes de encaje almidonados, y el calzón se alargó y quedó por debajo de unas altas botas. En
Francia, la corte de
Luis XIV favoreció la alta costura, empezando a dictar la evolución de la moda a nivel europeo. Apareció entonces la
corbata, en un principio en forma de lazo, anudada al cuello; también apareció la
casaca, una larga chaqueta ajustada con forma acampanada en su parte inferior.
3. Antigüedad clásica
Una mujer con un
quitón (izquierda) y dos mujeres con un
himatión sobre un quitón (derecha).
En
Grecia se usaba el lino, la lana y el algodón, y más tarde la seda —proveniente de Oriente—, con prendas de piezas rectangulares ribeteadas por los cuatro lados, sin costura ni dobladillo, acompañadas de
fíbulas y cinturones. El vestido más antiguo era la
exomis, una tela rectangular sujeta al hombro izquierdo, anudada bajo el brazo derecho y ceñida por un cinturón. Los campesinos llevaban pieles curtidas o vestidos gruesos de lana, con un gorro de
cuero llamado
kyné. Las clases más favorecidas portaban vestidos de lino o lana fina, llamados
quitón, cubiertos por un manto denominado
himatión. Las mujeres llevaban una túnica larga llamada
peplo, y también usaban
himatión, plegado de otra forma.
En
Roma se usaba igualmente la lana, el lino y la seda, a veces entremezclados. La prenda más antigua era el
subligaculum, un
taparrabos alrededor de los
riñones. En
época republicana surgió la
subúcula, una túnica que podía ser de dos tipos:
dalmática, con mangas, o
colobium, sin mangas. Encima llevaban una
toga, una capa semielíptica drapeada según la ocupación: estrecha para los
filósofos, ceñida para los guerreros, con una banda púrpura para sacerdotes y magistrados, púrpura con bordados de oro para altos dignatarios. El vestido femenino se componía de taparrabos y
strophium —antecedente del
sujetador—, sobre el que iban dos túnicas, la
subúcula, larga hasta los pies y sin mangas, y el
supparum, túnica corta semejante al
quitón griego, que podía sustituirse por la
stola, túnica de mangas cortas, o la
palla, un paño rectangular sujeto al hombro por fíbulas. Encima podían llevar un manto llamado
pallium, que colocado sobre la cabeza significaba
viudez.
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